Tipos de zapatos de vestir y en qué ocasión utilizar cada uno

© Bow Tie

Estos son los primeros que tienes que tener.

A la hora de configurar un look siempre pensamos en la camisa, los pantalones, el cinturón, etc., pero  muchos hombres se olvidan de escoger con detenimiento un complemento imprescindible, los zapatos.

Este accesorio se ha convertido en la prenda clave que puede levantar un conjunto básico o, si no hacemos la elección correcta, destrozar un traje o un esmoquin.

Conoce el zapato adecuado a cada ocasión y descubre cómo no fallar con nuestra guía de estilo.

El zapato de cordones con costura prusiana

La particularidad de este modelo es que las dos solapas de la pala que incorporan los cordones están cosidas por debajo de la parte delantera del zapato, y debajo de éstas se encuentra otra pieza adicional a modo de lengüeta.

Este tipo de costura está considerada la más formal y, por tanto, los zapatos que la incorporan normalmente se eligen en ocasiones más vestidas.

Cuatro son los modelos característicos con este tipo de pespunte:Oxford, Legate, semi-Brogue y full Brogue, además del básico con pala lisa.

OXFORD
Este modelo con pespunte en la puntera es el más clásico y formal de todos. Debido a su elegancia y corrección, este tipo de calzado en color negro se hace apropiado tanto para el día a día, con traje, como para las ocasiones más formales en las que se precisa el uso de chaqué. Es el zapato de cordones básico.

LEGATE
Su principal diferencia es que este modelo incorpora en sus costuras un punteado. Perfecto para el traje diario para acudir a la oficina. En el caso de eventos en los que se exija chaqué o una vestimenta más formal, es preferible optar por el Oxford sencillo, aunque no sería del todo inadecuado optar también por el Legate.

SEMI-BROGUE
Se trata de un Legate que además incorpora un picado en la puntera del zapato. Al igual que el Legate, este tipo de zapato se reserva para combinarlo con el traje diario o con ropa más sport, como pantalón de vestir o jeans y camisa.

FULL-BROGUE
La principal diferencia entre el semi Brogue y el full Brogue es que éste último amplia el límite de la costura de la puntera, en forma de dos arcos y terminada en pico, y por tanto el punteado se hace más exagerado. Por la formalidad de su costura prusiana, está permitido llevarlo con traje, aunque su uso se extiende principalmente a situaciones más informales. Sin embargo, el full Brogue sería impensable combinarlo con chaqué o en situaciones muy formales.

El zapato de cordones con costura inglesa

A diferencia de la costura prusiana, en la inglesa las dos solapas del zapato van cosidas por encima de la parte delantera de éste. cerrando con los cordones en la zona alta del empeine. Además, la lengüeta es una extensión de la parte delantera del zapato, que queda por debajo de los dos laterales.

Tres modelos básicos incorporan este tipo de pespunte: Derby o Blucher, Cromwell y Grafton.

DERBY O BLUCHER
Se parece al Oxford de costura prusiana, pero su horma es más ancha y abierta, lo que lo convierte en un zapato más informal. Es una discreta opción para acudir a la oficina o en ciertas ocasiones en las que se precise vestir traje de manera más relajada.

CROMWELL
Es la versión con costura inglesa del semi Brogue, por lo que su aplicación es la misma.

GRAFTON
Es el zapato más informal de todos y podríamos considerarlo como una variante del full Brogue. Lo reconocerás porque en lugar de bajar la costura lateral de forma redondeada a la mitad del zapato, continúa recta hasta la parte superior del talón. Perfecto con pantalón de vestir o vaqueros y una camisa. Esto es, para situaciones más casual pero que todavía exigen un toque de formalidad. Es el zapato adecuado para aquellos que ven el full Brogue demasiado serio.

Zapatos con hebilla

A la hora de elegir un zapato con hebilla, hay que tener en cuenta que elpantalón debe ser algo más estrecho y quedar ligeramente por encima del zapato por dos razones: para lucir el detalle de la hebilla y que no se vea un zapato completamente liso y para que el bajo no se enganche en ella, por lo que normalmente se prefiere el pantalón de traje con vuelta. Este pequeño detalle es incompatible con el chaqué, cuyo pantalón nunca debe incorporar un dobladillo exterior ni quedar demasiado corto.

Mocasines

Tres son los modelos clásicos que han llegado a nuestros días: Penny, Beefroll y Tassel.

PENNY
Obtuvo su nombre de la costumbre de los alumnos de la Universidad de Nueva Inglaterra de introducir un penique por debajo del antifaz como símbolo de buena suerte. Es acertado llevarlo con traje de mañana. Sin embargo, es uno de los zapatos menos elegidos para ello y se suele reservar para llevar con vaqueros.

BEEFROLL
Su antifaz se fija a la pala con una costura especial terminada en nudos cuyo aspecto recordaba a un rollito de carne, por lo que muchos comenzaron a llamarlos «Beefroll». Sus características son las mismas que las del anterior y, aunque es más tardío, es el mocasín más popular hoy en día.

TASSEL
Es el mocasín más formal  de los tres, puesto que su horma es más alta y cerrada que la de sus “hermanos”. Su principal característica es que un lazo recorre todo el lateral y termina en el empeine con un nudo y una borla en cada extremo, de las que recibe su denominación. Apesar de su seriedad, no alcanza la del Oxford o el resto de zapatos de cordones, pero se considera perfectamente válido para llevar con traje o con pantalón de vestir, así como con vaqueros.

Ópera Pumps

Este modelo, originario del siglo XVIII, con forma de zapatilla en charol y rematado con un lazo, en seda o grossgrain, únicamente se puede llevar con esmoquin.

Slippers

Concebidas inicialmente como zapatillas de estar por casa para la aristocracia británica, estos zapatos de terciopelo y bordado en la pala los verás en la actualidad en cualquier evento en el que se precise Black Tie, esto es, esmoquin.

GQ: =»http://m.revistagq.com/moda/tendencias/articulos/zapatos-de-vestir/12935» >